The Globe and Mail, con sede en Toronto, es uno de los periódicos de habla inglesa con más difusión en Canadá. Se imprime en seis ciudades diferentes y es distribuido a nivel nacional.

Hace unos días, una de sus redactoras, Christine Sismondo, publicó un reportaje especial donde destaca las cualidades de la nueva viticultura canaria que impresiona por la riqueza varietal de las islas y la calidad de sus elaboraciones que expresan el terroir de la región.

Te dejamos con la traducción del reportaje e incluímos al final el enlace al texto original en inglés.


CHRISTINE SISMONDO
SPECIAL TO THE GLOBE AND MAIL

La última vez que el vino de las Islas Canarias fue reconocido por su calidad, fue en los días de Shakespeare. Pero, como descubre Christine Sismondo, la rareza varietal encontrada en el archipiélago garantiza impresionar a su multitud de turistas.

El “vino de la isla tropical” suena más como un tópico que como una sugerencia de un sommelier respetado. Pero los enólogos de las Islas Canarias (también conocidas como “el Hawai de España”) están logrando cambiar eso, después de haber encontrado una fórmula ganadora, a pesar de sus muchas dificultades.

A pesar de su ubicación remota -las Canarias son un archipiélago del norte de África, desde donde es enloquecedoramente difícil de transportar- gran parte del terreno montañoso de la región es un mosaico de rocas desérticas y salientes y extensiones de suelo volcánico plantadas con viñas que producen variedades de uva poco conocidas, como Marmajuelo y Vijariego.

La última vez que el vino de Canarias tuvo algún reconocimiento fue en los días de Shakespeare, cuando se llamaba “sack”. Esa historia de fondo es la combinación perfecta de romance, historia y esoterismo que eleva a las Islas Canarias como la próxima región de moda de vinos del mundo.

Durante gran parte del siglo XX, no era una región rica, por lo que la gente no hacía mucho vino por placer“, dice el enólogo Jonatan García Lima de Bodega Suertes del Marqués, una bodega que exporta a Canadá y es comúnmente visto en restaurantes en Montreal y Toronto. “Había 250 bodegas en las islas, pero la mayoría hacía vino de mesa, no vinos para ser exportados. En los últimos 20 años, esto comenzó a cambiar“.

Lima explica que, especialmente en la última década, muchos de sus colegas se han despertado ante el tremendo potencial de la región, dado su microclima increíblemente frío, el resultado de una corriente fría del Atlántico y una famosa formación de nubes llamada “mar de nubes”. que evita que el sol cocine las viejas y raquíticas viñas. Algunas de las uvas datan de días anteriores a la filoxera, el santo grial para muchos enófilos que se preguntan cómo sería la viticultura hoy en día si ese piojo no hubiera demolido los viñedos de Europa en el siglo XIX. Canarias se salvó, el lado positivo de ser un lugar tan remoto.

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Dicho esto, el vino que se elabora en las Islas Canarias ahora se aparta de la tradición. No es el vino de mesa de la era de penurias económicas bajo Francisco Franco, ni el vino que bebió Falstaff, que habría sido fortificado, como un Madeira. La nueva cultura del vino es completamente moderna, y expresa el terroir de la región, que está dominado por las características volcánicas, que se dice imparten salinidad y cualidades terrosas al vino. Esto está especialmente de moda en Canadá, en gran parte gracias al reciente libro del escritor de vinos John Szabo, Volcanic Wines: Salt, Grit and Power.

En este momento, están muy de moda por varias razones, entre ellas su larga historia, los suelos volcánicos y la revolución de la calidad actual“, dice Nate Morrell, sumiller de Bar Isabel y Bar Raval de Toronto. “También tienden a emparejarse muy bien con la comida, debido a su acidez y sabores interesantes, ahumados, picantes, frondosos y salados que funcionan con platos picantes“.

El último factor que impulsa la nueva popularidad del vino de Canarias, que según Morrell se ha disparado en los últimos seis meses, son los nuevos varietales de uva antiguos que ayudan a darle un complejo perfil de sabor y atractivo novedoso. En lugar de tempranillo y pinot grigio, tienen gual, babosa negro y listan blanco, así como 80 y otros varietales “extintos”, que se conservaron después de la migración de España y Portugal siglos atrás.
Algunas bodegas, especialmente Bodegas Viñátigo, están trabajando para salvar estas “uvas autóctonas”.

Cada vez que vendo una botella, la razón por la que la vendo es porque es deliciosa y creo que es el vino adecuado para el cliente y la comida que está comiendo“, dice Morrell. “Pero siempre es bueno tener una buena historia. Y cuando se puede hablar de estas viñas viejas y desentrenadas, que se vuelven casi salvajes, básicamente en un acantilado con vista al Atlántico, eso es algo que entusiasma a la gente al beberlo“.

*Artículo Original publicado el 16-Nov-2017 en The Globe and Mail